Burkina Faso - A Gorom Gorom il mercato dei Cammelli
Burkina Faso - Monumento di Ouagadougou
.
Burkina Faso - Pozzo in un villaggio Mossi
Un viaggio in Mali è quasi un obbligo per un viaggiatore.
Questo paese infatti possiede dei climax assoluti come i Dogon, che vivono ai
piedi della falesie de Bandiagara, la moschea di Djenné e la mitica Timbouctu.
E’ il giorno 30 di Aprile quando all’aeroporto di Milano Linate parto con un
volo Air France verso lo Charles de Gaulle di Parigi. Il successivo volo
dell’Air Afrique è mezzo vuoto e questo mi consente un viaggio più confortevole
del previsto. L’aereo atterra prima a Bamako, capitale del Mali per poi
decollare nuovamente alla volta di Ouagadougou in Burkina Faso. Fuori
dall’aeroporto mi aspetta Ibrahim, la mia guida Tuareg e con lui si va al bel
Sofitel di Ouaga dove conosco anche Mohammed, il nostro autista. L’appuntamento
è per domani alle 5.30 del mattino per la partenza e di sera ceno al ristornate
dell’albergo con una buona crema di pollo ed un filetto di capitaine(pesce di
fiume) su di un pavé di risotto giallo. E’ il primo Maggio, anche qui giornata
del lavoro ma io ho messo bene le cose in chiaro la sera prima. Io viaggio da
solo e gli orari li decido io. C’è un caldo asfissiante ed ho voluto abituarmici
già di notte non accendendo il ventilatore. Giù dabbasso mi aspettano puntuali e
partiamo attraversando Ouaga la capitale di questo paese tra i più poveri del
mondo. Ciononostante, la città appare gradevole, alberata e da l’impressione di
un certo ordine. Sarà l’unica in tutto il Burkina!. Prendiamo la direzione di
Ouahigouya ma incredibilmente, ci dicono che per ragioni politiche la strada è
impercorribile. Il Burkina è un paese rivoluzionario e vuole controllare tutto e
tutti con una burocrazia inflessibile ed innumerevoli posti di blocco della
polizia. Siamo perciò costretti a tornare sui nostri passi riattraversando
Ouagadougou ed imboccare un'altra strada. La brousse del Sahel ci accompagna
costantemente ed il paesaggio è un deserto piatto punteggiato da acacie e piante
spinose. Le case ed i villaggi Mossi che si vedono dalla strada hanno una
struttura di fango con muri che circondano tutto l’ambiente del gruppo familiare
allungato. La vita si svolge all’interno, fuori da sguardi indiscreti. Ogni
tanto dei pozzi e delle genti intente all’approvvigionamento. Le donne pestano
in alti mortai cilindrici il miglio od il sorgo. In questi posti, dove la
siccità compare regolarmente ogni 2 - 3 anni, l’acqua è tutto ed in caso di
prosciugamento di un pozzo il villaggio muore e devono spostarsi in un’altra
zona dove c’è acqua. Ad una cinquantina di chilometri dalla frontiera col Mali
sostiamo per il pranzo al sacco. Ibrahim dispone un pleid per terra e mangiamo
del tonno mentre Mohammed prepara il tè tuareg. Il primo bicchierino è
fortissimo ma i successivi sono più accettabili dal palato occidentale. Fa già
molto caldo e ripartiamo verso la frontiera dopo uno stillicidio di soste e
contro soste per il controllo dei documenti. Intanto il sole comincia a
bruciare e non pensavo davvero di subire in Mali il martirio patito in Dancalia.
Stare fermi in auto o fuori ad aspettare Ibrahim è un calvario mentre lui si
deve inventare che sono un uomo d’affari che deve investire in Africa o altro
per ottenere un più veloce controllo. I poliziotti si industriano per spillarci
qualche soldo ma la mia guida la spunterà sempre come vincitore. D’altronde come
si può dar torto a questa gente!. In Mali, in Burkina ed anche in Niger i
soldati non prendono lo stipendio da mesi. Che volete che facciano!. Corruzione
o concussione a seconda dei casi. Il paesaggio non cambia ed arriviamo alla
cittadina di Koro dove scendo per ammirare una bella moschea di fango in puro
stile sudanese. Ci sono dei pali che fuoriescono dalla struttura che oltre a
dargli più solidità gli danno una maggiore grazia.. Fa un caldo infernale e pare
di bruciare a stare sotto il sole. Mi pare la fotocopia della tappa dancala
all’Erta Ale. Io sono pieno di entusiasmo e mi muovo scattante e reattivo ma
sono solo agli inizi. Alle 14.30 il termometro digitale segna 50°c per poi
mediamente stare a 48°c. Arriviamo a Bankoss, punto di partenza ideale per il
trekking nella zona dei Dogon con mezza giornata di anticipo rispetto al
programma originale. Sostiamo all’Hotel de l’Ambes ma dietro il nome si nasconde
solo qualche sdraio, sedia, tavolino ed un piccolo bar. Questa notte dormiremo
qui e la tenda me la monteranno sul terrazzino dell’albergo dato che di stare in
camera non se ne parla proprio. La falesia de Bandiagara non è molto distante da
qui e la si può raggiungere con la nostra Land. La mia idea originaria di
effettuare un trekking la sostituisco grazie anche alle informazioni di Ibrahim
che mi consiglierà di raggiungere i vari villaggi sotto la falesia in auto. C’è
intanto tempo per una prima visita e dopo una decina di chilometri ecco
finalmente la prima muraglia Da anni sognavo questo momento. I Dogon sono uno
dei miti più resistenti di un viaggiatore ed anche se la mia consapevolezza di
non trovare più un popolo vergine è ben reale, l’emozione di stare di fronte ad
un luogo tra i più celebrati del pianeta mi arreca brividi di gioia. La falesia
è sconfinata e si perde da ambo i lati attenuata dalla calura che sfuoca tutto.
Passiamo l’abitato di Teli, pur famoso villaggio, per sostare ad Ende. Per 3.000
CFA prendiamo una guida che ci porterà a vedere le famose costruzioni Dogon ed
anche quelle dei precedenti Tellem. Attraversato il villaggio di pianura dove i
Dogon vivono risaliamo lungo un ampio tracciato con grandi massi. Arriviamo a
mezza altezza dominando il villaggio sottostante. E’ la sconfinata pianura di
Gondo. Ai tempi delle invasioni musulmane il popolo originario di questi luoghi,
i Tellem, per sfuggire loro ha adattato le fessure, le caverne, gli anfratti
presenti sulle pareti delle falesie ad abitazioni. Le hanno arrangiate con
spartani materiali di costruzione alla vita e vi ci si rifugiavano nei momenti
di pericolo. Dimostrano di avere avuto grandi doti di scalatori infatti, anche
con corde non è facile issarsi fin lassù. La loro storia è oscura come quella di
molti popoli di questo continente anche per la mancanza completa di
ritrovamenti scritti, testi che sappiano indicare la loro provenienza o i
caratteri salienti della loro cultura. Si sa solo che verso il X secolo i Dogon
presero il loro posto costruendo le loro tipiche abitazioni sotto quelle dei
Tellem, proprio sotto la falesia. Più tardi, 30 - 50 anni fa scesero
ulteriormente, costruendo i loro villaggi dove sono attualmente ai margini della
pianura. Sono pochissimi coloro che abitano ancora in alto, nelle vecchie
cellule abitative poco facili da raggiungere e spesso sono gli hogon, anziani
appartenenti all’etnia che godono di grande rispetto e prestigio. Essi sono i
capi spirituali e coloro che detengono il sapere, la cultura. Piano piano che si
sale la fatica si fa sentire ma il panorama diventa sempre più bello. Il sole
sta tramontando e conferisce alla sottostante pianura argillosa colori molto
intensi. Arrivati in cima c’è una grotta con degli oggetti all’interno. Sono di
proprietà dell’hogon del villaggio che sta proprio ora raggiungendola. Gli
abitanti ogni tanto gli portano da mangiare fin quassù e lui è contento così.
Ridiscendiamo al villaggio dove acquisto una loro maschera e attraverso altri
piccoli villaggi arriviamo a Bankoss ritornando in albergo. Mi ritiro in tenda
verso le 21.30 con 36°c. Non è stata una gran notte a causa del generatore
d’elettricità che non ha smesso di andare nemmeno un istante e di mattino sono
un po’ rintronato ma alle 7.00 partenza verso la pianura di Gondo. Ogni tanto
Ibrahim e Mohammed parlano fra di loro il damachek, la lingua dei tuareg ed
ovviamente non ne intendo nemmeno le pause ma sono affascinato dalle sonorità.
Nella pianura incontriamo qualche Dogon ma non sono l’unica etnia presente
infatti anche i Peul ed i Barbara hanno l’abitudine di abitare questa zona. I
Peul(11% della popolazione maliana) sono allevatori e genti di altri etnie,
riconoscendogli le loro qualità gli affidano il bestiame del villaggio. Sono
quasi tutti islamizzati con una piccola percentuale di animasti specie in quelli
più nomadi ma il più delle volte è una sorta di sincretismo fra animismo ed
islam. Raggiungiamo il limite della falesia e nei villaggi più piccoli mi
inoltro da solo con loro che mi aspettano in auto. Animali da cortile, donne che
pestano nei mortai e bambini che giocano. Ci sono giù 40°c fissi. L’ambiente è
unico, genuino. Ripartiamo in jeep mentre l’atmosfera si fa incandescente.
Mettendo fuori la testa dal finestrino è come disporsi un phon verso il volto.
Si può resistere poco tempo e poi più. Ci avviciniamo ad una strada che sale la
falesia e sembra davvero impossibile che si sia trovato il modo di realizzarla.
Ce ne sono solo due. Una è questa ed arriva fino a Bandiagara, il centro più
importante della zona Dogon e l’altra, quella che percorreremo in serata porta a
Sangà. Arriviamo al villaggio di Nomborì dove raggiungiamo con una guida locale
le vecchie case Dogon ai piedi della falesia. Sulle pareti stupende groppe
Tellem. Sono le 10.30 e ci sono già 44°C. Si sale lungo sentieri sempre con un
sole implacabile sopra la testa. Non c’è riparo, scampo. Mi sento appesantito,
fiacco ma non bisogna dimenticare che Ibrahim, poco prima di partire aveva letto
su un giornale maliano che quest’anno la temperatura è più elevata della norma
ed ogni giorno nel paese si contano circa 60 morti a causa del caldo terribile.
Se muoiono loro!. Ritorniamo al villaggio, dove le mie due guide hanno preparato
il pranzo in un posto riparato dal sole vicino ad una capanna. Mi riposo un po’
anche se mi rendo conto di essere come uno straccio sporco e sudato. Ogni tanto
ammiro il paesaggio della falesia rimanendo estasiato. Resteremo qui per un ora
e mezzo circa ritornando poi alla jeep e ripartendo verso un altro bel
villaggio: Tirelì, dove grazie a del carburante che riescono ad ottenere fanno
funzionare un frigorifero dove si può godere di alcune bibite fresche. Mi pare
di sognare!. Lungo tutta la falesia esiste la possibilità di dormire in
“campament” spartani dove però ci si può riparare. Naturalmente non sono come
dei lodge ma nel sahel si possono considerare quasi come dei salvavita. Salgo
con una guida per visitare il villaggio, fatto di case di fango inframezzate
con paletti di legno e poggianti su basamento di pietre. Caratteristici sono i
granai a cono col tetto in paglia. In essi vengono conservati miglio e sorgo che
costituiscono l’alimento principale delle popolazioni locali. Normalmente la
dieta comprende una focaccia fritta di miglio alla mattina ed anche il pasto e
la cena saranno sempre a base di miglio. Raggiungiamo finalmente la mitica “togunà”,
una costruzione semplice con il tetto sostenuto da pali robusti molto spesso
scolpiti con immagini, figure della cosmogonia Dogon. Terminata la visita
ritorno dalle mie guide e si riparte lungo la falesia. Oggi è sabato ed a Sangà
c’è il mercato. Ecco perché c’è tutto questo movimento di persone, specie
donne. Provengono dalla pianura e molte hanno sopra la testa in equilibrio i
loro prodotti. Considerando che la loro meta è Sangà avranno da arrampicarsi
lungo i pendii ripidi e pericolosi della falesia sempre a strapiombo nel vuoto
oppure percorrere la stradina che la raggiunge comodamente però molto più
avanti. In tutti e due casi questo percorso e quindi sforzo è allucinante. Sono
decine di chilometri sotto un solo pazzesco da percorrere sempre carichi di
merce sia all’andata, pieni di prodotti da vendere, che al ritorno con i
prodotti acquistati o barattati. Imbocchiamo la stradina per Sangà restando
impressionato nel vedere cosa sono riuscito a fare gli antichi Tellem. Di sopra,
alla fine della strada il mercato è un ‘esplosione di colori e di genti, un
folklore che rimane scolpito nella memoria. Raggiungiamo un hotel spartano dove
monto personalmente la tenda. Mentre le mie guide dormiranno come al solito sul
portapacchi della Land sopra due materassini. Per la cena mi allargo con un
“tau” . Arrivano due piatti dove in uno c’è una polenta di miglio che dovrei
pucciare nell’altro dove è presente una salsa con pezzi di montone marinato.
L’indomani partiamo verso Bandiagara lungo un paesaggio di pietraie . Qualche
agglomerato di Peul, Dogon e saltuariamente qualche Tuareg. Questi ultimi sono
sparsi in vari stati fra i quali l’Algeria, il Mali, il Burkina, il Niger ed
hanno infiammato la situazione politica sia del Mali che del Niger dove
combattono da anni per avere una condizione migliore e contare di più. Intanto
io sono affascinato dall’idea di raggiungere Timbouctù, mitico crocevia in
passato del commercio transahariano ma Ibrahim non mi garantisce nulla.
Dipenderà dalle informazioni che avremo in seguito dato che la zona è insicura.
Intanto si arriva a Bandiagara, semplice villaggio ingrandito e nulla più.
Avanti sbuchiamo a Savarè sulla strada asfaltata che taglia tutto il Mali dalla
capitale Bamako fino a Gao. Abbiamo saputo che a Gao la situazione non è
tranquilla. La mia idea era di arrivare a Timbouctù partendo dopodomani mattina
presto, raggiungere Gao scendendo poi verso sud e tornare in Burkina. La zona
tra Timbouctù e Gao però dicono che è pericolosa ed è necessario far parte di un
convoglio per motivi di sicurezza. In pochi percorrono la strada e l’attacco dei
predoni e dei ribelli non è così saltuario. Vedremo di ottenere più informazioni
a Moptì stasera. Raggiungiamo il bivio con la mitica Djennè e fra qualche
chilometro dovremo imbarcarci su qualche traghetto per attraversare il Bani, il
più importante affluente del Niger nel quale confluisce a Mopti. Ai lati della
strada c’è una vasta pianura alluvionale e nella stagione piovosa si forma una
specie di grande delta interno. Il Niger esonda e forma una miriade di bracci
fluviali nei quali la popolazione locale coltiva il riso. Arriviamo in
prossimità del traghetto ma la siccità che attanaglia il Mali ha quasi
prosciugato il fiume cosicché con l’aiuto di due locali scegliamo il punto
migliore per guadarlo raggiungendo la sponda opposta. Sulle rive si notano donne
che lavano i panni con costumi riccamente colorati. Proseguiamo verso Djenné che
però è molto vicina. Eccola!. E’ un momento emozionante perché qui è ubicata la
famosa moschea di fango, la più grande del mondo e dichiarata dall’Unesco
patrimonio dell’umanità. Attraversiamo la cittadina e finalmente è qui davanti a
noi. E’ magnifica e mi sento emozionato ma la visita la faremo più tardi. Ora
sono cotto dal caldo ed ho sete perciò ci dirigiamo subito in un locale
all’interno di un recinto murato. Hanno la corrente e l’acqua fredda. Che
libidine assoluta!. Mangiamo del riso con del filetto di capitaine. Ci sono
molti viaggiatori e più tardi sapremo che sono la maggior parte australiani che
hanno attraversato l’Africa da sud a nord con un automezzo spettacolare. Non so
come considerarlo, se un camion o una grande jeep. Il fatto è che trasporta 10
persone ed è grande tre volte la nostra Land Cruiser con delle gomme quattro
volte le nostre. Assomiglia quasi ad un carro armato. Questi sono viaggiatori
con le palle d’acciaio e con questo mezzo saliranno fino in cima le dune del
Niger. Alcuni di loro stanno riposando all’ombra sotto il camion. E’ come un
mostro gommato!. Finito il pasto si riposa un po’ perché fuori il caldo è
“fantastico” e cuoce persino le idee. Alle 14.00, con un ragazzo che mi fa da
guida esco per la visita e si parte naturalmente dalla moschea, costruita nel
1905 su di un'altra preesistente. Ogni anno si devono fare dei lavori di
manutenzione perché le piogge la danneggiano. La facciata è rivolta alla Mecca e
moltissimi legni fuoriescono dai muri perimetrali. Dovrà essere proprio un bel
colpo d’occhio nel giorno del mercato quando la piazza si riempie di gente di
tutte le etnie maliane con i loro variopinti costumi!. Questa che sto
raccontando è la parte culturale della visita perché in realtà sarà un supplizio
di Tantalo. Fa un caldo inenarrabile!. Non ho provato sensazioni così nemmeno
durante i due giorni nell’inferno della Dancalia. Indosso il cappello ma mi sta
bruciando tutto il corpo ed il sudore mi entra continuamente negli occhi. Mi
trascino letteralmente!. E’ impossibile descrivere quello che sto provando ma è
come se il 90% delle forze mi abbiano abbandonato e con esse anche la voglia di
continuare la visita. Ci deve essere una temperatura infernale e per giunta non
ci sono ripari. Si sale su un tetto per meglio osservare la sagoma della
moschea. Questo sforzo mi ammazzerà. Non ho mai provato in tutta la mia vita un
salasso di forze così completo. Si rischia di impazzire dal caldo, di dare fuori
di matto. E’ una calura insopportabile: sono le 14.30 ed il sole è a picco.
Proseguendo, la mia guida mi fa notare delle costruzioni che fungono da scuole
coraniche. Ci sono due università coraniche e vengono fino a qui da diversi
punti dell’Africa. Ammiro la casa di Callé prima che ripartì verso Timbouctù
mentre mi accorgo che sto barcollando. Non riesco a mantenere una traiettoria
diritta. Gli avallamenti del terreno, che normalmente sono superati
ribilanciando il proprio corpo nella direzione opposta alla buca presa, in
questo momento mi provocano delle perdite di equilibrio. E’ allucinante la
calura e quando dovrò salire le scale che portano ad una sorta di view point
alto su Djenné mi appoggerò ai muri. Durante le visite artigiane durante le
quali dovrò rimanere in piedi ad ammirare l’abile arte locale nella
fabbricazione dei tessuti, nella filatura del cotone barcollerò. Torniamo al
locale dove ci aspettano le guide e quando varco il cancello Ibrahim con un
cenno del capo mi fa segno di andare da lui ma io non ho nemmeno la forza di
scuotere la testa e mi avvio alla saletta con il refrigeratore e le bottiglie
d’acqua. Ricordo di non avere avuto nemmeno la forza di staccare la batteria
dalla telecamera. Mi appoggio al tavolo con i gomiti per tenere su il tronco e
la testa che non riescono più a stare diritti. Ho addosso una stanchezza
inaudita. Ripartiamo ma la macchina è un forno, letteralmente. Il termometro
dice 58°c all’interno e ricordo che in Dancalia lo stesso termometro, lasciato
in auto sotto il sole segnava 54°-56°c ma 58 è un record mondiale, almeno per
me. All’interno mi pare di essere un uovo alla coke. Le lamiere sono roventi e
non si può toccare niente. La temperatura esterna è invece di 50°C ma tutto ciò
provoca come un ubriacamento generale. Sto bruciando mentre ripercorriamo la
strada verso Savaré. Sembra di essere all’inferno ma fortunatamente il clima
migliora e verso sera raggiungiamo Mopti sul fiume Niger. Pernotteremo al bel
Kanaga, proprio di fronte al fiume. Purtroppo avevo preventivato l’uscita dalla
città domattina presto per tentare Timbouctù ma le sbarre la polizia le alza
alle 7.30 perciò dovrò ridisegnare i miei progetti. D’altronde partendo più
tardi dovremmo campeggiare lungo la strada ed i rischi sono troppo alti. Decido
per un escursione sul Niger in piroga. Sono un classico del turismo maliano ma
penso già di noleggiare una barca tutta per me in modo da godere meglio le
esperienze che si potranno fare. Un amico di Ibrahim mi convince ad una
escursione per la cifra di 60.000 CFA ed alle 7.00 domattina partiremo. Dopo una
doccia stellare si va a cenare in un ristorante famoso nella zona del porto. E’
il Bozo dove gusteremo riso e capitaine e al ricordo della calura patita oggi
questa notte mi sono fatto tre docce ed ogni volta saranno brividi intensi di
piacere. Alle 5.45 sveglia ed alle 6.00 colazione. Arriva anche Ibrahim che
verrà con me sulla piroga, larga circa un metro e mezzo e lunga 10 tutta per
noi. Si parte!. La mia attenzione è attirata da due enormi barconi con la
scritta Timbuctù . Molte volte ne ho parlato ma in realtà è una cittadina
spoglia con stradine impolverate dove il deserto avanza e prima o poi la
fagociterà . I lustri del passato sono lontani e oggi è solo una località dove
il viaggiatore cerca di respirare, percepire la leggenda che fu. La cosa però mi
affascina e vorrei realizzare il sogno. Si naviga intanto in un fiume non certo
alla massima portata. Mi accorgo che stiamo procedendo ad andatura lenta e do
una strigliatina al motorista che ingrana così un'altra marca. I primi
agglomerati e villaggi non mi dicono molto così decido di proseguire
allontanandomi più possibile dalle vicinanze di Mopti. Decido di tuffarmi e
tutti mi guardano come fossi un matto ma non bisogna dimenticare che in questo
ambiente semidesertico il concetto di nuotata è lontano anni luce ma alla fine,
dopo insistenze, anche Ibrahim mi segue. Certe che i rischi sono molti come
quello derivato dal verme della Guinea che ti entra sotto le unghie ingrossando
il piede ed altri parassiti ma questi sono pericoli che si corrono
prevalentemente in acque stagnati e non correnti. Scendiamo poi a riva in
prossimità di un villaggio Peul dove le donne sono tutte a seno scoperto
negandomi le foto che vorrei far loro. Vorrei immortalare una Peul con i famosi
orecchini kwodenai kanye che sono d’oro e dopo ricerca se ne trova una che dice
di possederli e si dichiara disponibile ad indossarli per me ma vuole una cifra
esorbitante e rifiuto di farmi turlupinare. Risalito ancora un tratto di fiume
questa volta sostiamo ad un villaggio Bozo che sono uniti ai Dogon da amicizia
profonda.. All’interno della famiglia Bozo figli e nipoti sono considerati alla
stessa stregua. Il matrimonio si effettua per versamento di dote ed il consenso
degli sposi non è richiesto. I Bozo sono poligami ma la prima moglie ha un ruolo
privilegiato e funge anche da intermediario tra il marito e le altre spose.
Durante la nostra escursione in piroga saranno frequenti gli incontri con loro
che dalle piroghe lanciano le reti in modo molto singolare. Sono provetti
pescatori e le loro donne si occupano della vendita del pescato. Durante il
ritorno ammirerò le famose piname, le cui vele caratteristiche sono realizzate
con tele di sacchi di riso. Usciamo da Mopti dirigendoci verso Savare dove
sostiamo in un albergo sulla strada. Più tardi Ibrahim mi viene a trovare per
saper il da farsi per i prossimi giorni e come gli avevo preannunciato il mio
interesse è per Timbouctù ma lui dice che ci sono dei problemi notevoli e uno di
quelli è Mohammed. Lui non si fida molto di questo autista e siccome stiamo
sforando dall’itinerario previsto teme che possa fare la spia per salire in
carriera. Inoltre ci avventureremmo in zona poco sicura. Loro due non sono mai
stati a Timbouctù e non conoscono i problemi della zona. Sanno solo che ci sono
talvolta Tuareg che depredano ed assaltano. Gli faccio notare che anche lui è un
Tuareg ma mi risponde che questo non ha importanza perché ci sono vari gruppi e
che quelli che si macchiano di questi crimini sono delinquenti, predoni che
nulla hanno a che fare con la politica o la religione anzi la sfruttano. Mi
racconta che durante un viaggio nel deserto del Teneré in Niger un commando su
una jeep, armato fino ai denti, ha fatto scendere tutti i turisti che stava
trasportando e quando lui ha cercato di fare da mediatore gli hanno sventagliato
il kalashnikov fra i piedi e a momenti se la faceva addosso. Dice che è gente
senza scrupoli e morale inebetiti dall’hashish. Le sue parole mi producono un
po’ di effetto ma vedremo domattina cosa diranno i militari al posto di blocco
sulla statale per Gao . E’ la mattina del mio sesto giorno di viaggio e
nonostante i rischi, nel mio cuore echeggia solo un nome: Timbouctù!.
Raggiungiamo il posto di blocco dove Ibrahim rimane chiuso per molto, troppo
tempo. C’è qualcosa che non va!. Eccolo che torna!. Dice che è sconsigliabile
andarci poiché sulla strada non ci sarà nessuno ed in caso di guasti o problemi
con malintenzionati nessuno ci potrà aiutare. Di solito partono i convogli di
Sabato viaggiando insiemi, più sicuri e garantiti ma dice che si rifarà alla mia
decisione ed anche se ho notato che c’è un po’ di tensione in auto fra lui e
Mohammed dice che si sono parlati e per farmi contento sono disposti a
rischiare. Il problema non è tanto per l’incolumità personale ma per l’auto che
in caso di guasti irrimediabili li costringerebbe ad ammettere di aver sforato
l’itinerario ed addirittura in zona pericolosa. C’è un attimo di silenzio nel
quale opero un analisi lucida della situazione cercando eventualmente altre
alternative a Timbouctù ma evidentemente non c’è nulla che vi si avvicini
minimamente. Tuttavia penso anche che loro due hanno cinque figli in totale ed
in caso di sfortuna sarebbero stati licenziati in tronco. Per loro questo lavoro
è la vita, il futuro, una sicurezza ed anche se la paga è modesta gli consente
almeno di vivere. Non me la sento di essere responsabile del loro disastro così
maturo un altro decisione sofferta come quella volta in Dancalia ripiegando per
i prossimi giorni verso la zona ad est del Burkina dove ci sono dei gruppi
interessanti. Si ridiscende fino a Bankoss in zona Dogon e dopo le esasperante
formalità doganali si rientra in Burkina. Qualche villaggio Peul, Barbara,
qualche Bella e Tuareg che vanno ai mercati e raggiungiamo Ouaigouya. Abbiamo
già percorso un sacco di chilometri e loro vorrebbero fermarsi ma io quasi li
costringo a proseguire avvicinandoci di più alla meta. Non credo che sia mai
capitato loro di avere a che fare con un matto come me. Oggi li ho sfibrati
abbastanza ma anch’io lo sono. Si monta la tenda a sera inoltrata all’interno di
una stamberga di infido aspetto. La mattina seguente giudicando il mio aspetto
fisico e psichico sarei da cancellare dall’albo dei viventi e se mi vedesse in
questo momento qualche partecipante al ballo dei debuttanti di Montecarlo mi
darebbe un osso considerandomi un cane. Il caldo mi ha lavorato a puntino in
tutti questi giorni e mi sento fiacco da morire. Percorriamo 200 chilometri in
un sahel infuocato tra simpatici villaggi in sterminati paesaggi di savana.
Entro in uno di essi scrutandone all’interno le costruzioni. Sono in mattoni di
fango ed i muri resistono più a lungo ma comunque ogni tre anni almeno un muro
di 40 cm deve essere rifatto. Conosco il capo villaggio, un vecchio che sta
riposando su di un rialzo di pietra. Tutti lo riveriscono e la sua parola è
legge. Se il capo del villaggio dovesse deliberare in modo del tutto sbagliato
il consiglio avrebbe la facoltà di cambiare la linea da agire ma mai deve venire
a mancare il rispetto verso di lui. I villaggi sono più vergini e non c’è ombra
di turisti. La zona è decisamente bruciata dal sole. Io sono già alla frutta ma
non posso fare a meno di assistere in un villaggio all’opera di un insegnante
in un aula zeppa di bambini. Sarà una mezzora di tenerezza infinita fra bimbi
visibilmente poveri ai quali qualcuno sta insegnando l’unico modo possibile per
uscire dalla loro situazione:lo studio. Il Burkina Faso è un dei primi cinque
paesi più poveri al mondo. La siccità l’ opprime a cadenza regolare e la
popolazione spesso cade di fame o di sete senza che nessun articolo venga
scritto su di loro. Qui non c’è petrolio!!. La nostra meta è Gorom Gorom dove
domani vorrei assistere al mercato considerato più bello di tutto il sahel. Dopo
Bidi, invece di proseguire lungo la pista chiedo a Mohammed di raggiungere Gorom
in fuoripista e farò un esperienza interessante fra gente che probabilmente non
ha mai vista turisti ma il caldo sta diventando ancora fortissimo e ci sono ora
48°c e dopo aver sbagliato direzione due o tre volte raggiungendo la meta. Il
luogo non mi dice niente e non mi viene voglia nemmeno di uscire dal nostro
Relais de Tourism per visitarlo. Sono ridotto ad uno straccio. Si decide sul da
farsi ed io vorrei andare un po’ verso nord a circa 80 km da qui per vedere
qualche duna a Mar d’Oursi ma basta uscire dalla tettoia per cadere quasi
svenuti dal caldo. E’ terribile vivere tutti questi giorni a medie così
pazzesche. Semplicemente scendere dalla jeep è un operazione che provoca
mutamenti strutturali al metabolismo. Decidiamo di prendere una guida locale per
andare ad ammirare un po’ a nord le prime dune. Partiamo in un clima infuocato,
pazzesco e ci si brucia solo a mettere fuori il gomito dal finestrino. Non serve
nemmeno trovare un riparo all’ombra perché la calura non ti da tregua, ti toglie
il respiro, sei braccato e non riesci quasi a respirare. Dalle 11.00 alle 16.00
non c’è scampo e si può impazzire. Arriviamo alle famose dune che suscitano una
risata sia a me che ad Ibrahim così ordino il rientro. Sto male!. Sono già
bruciato e non riesco più a stare in macchina, non so più come muovermi e mi
sento in gabbia. Per stasera la mia guida ha comprato tre biglietti per
assistere in un capannone alla finale di coppa Uefa tra Inter e Lazio. Ci sono
un sacco di persone che tifano West, il terzino nigeriano dell’Inter e l’unica
televisione del villaggio mi regalerà almeno la vittoria della mia squadra del
cuore. Domani è giorno di mercato a Gorom Gorom perciò ci svegliamo più tardi
facendo le cose con calma ma sta materializzandosi in me una strana sensazione,
mai provata prima d’ora: la consapevolezza della drammatica situazioni
climatica. Non posso dimenticarmi quello che ho patito ieri pomeriggio e ho
quasi paura di riprovarlo. Dopo la colazione si va al mercato. Lo spiazzo è
grande e c’è un sacco di gente che lo anima. Le bancarelle sono semicoperte da
una continua serie di tetti bassi di legno sotto i quali avviene il commercio di
ogni ben di Dio:spezie, carni, cerali, pesce essiccato, piccoli oggetti
casalinghi e tessuti. Ci sono molte etnie: tutte quelle viste fin ad ora.
Splendidi dromedari altissimi con in sella i fieri Tuareg si aggirano nelle
stradine. Sono momenti entusiasmanti ma il caldo oggi mi pare addirittura
esplosivo ed ho paura. Visitiamo la sezione del mercato dedicata agli animali e
poi ripartiamo con l’idea di visitare il lontano parc nacional d’Orly ma so già
che non riuscirà a soddisfarmi dopo le esperienze che ho fatto in Zaire al parco
Virunga perciò sento lo spettro della delusione davanti a me. Mi rendo conto che
il viaggio è finito e quando hai questa consapevolezza perdi anche la forza di
volontà, quella dote mentale che ti fa superare ostacoli e difficoltà. Sarà oggi
infatti che le mie difese fisiche gia compromesse ampiamente crolleranno e mi
porteranno alla soglia del delirio. La temperatura è allucinante. Sono
appoggiato al sedile della Land ma non mi sento le forze per rimanere in questa
posizione. Fuori ci sono 50°c ed il sole attraverso il parabrezza mi scalda il
petto ed ho calore diffuso in tutto il corpo. Non riesco più a sopportarlo, non
ho forze e non riesco a stare eretto. Cerco di far passare il tempo
convincendomi a chiudere gli occhi spegnendo il corpo sul sedile ma gli
avallamenti sulla strada mi costringono a bilanciare con tensione muscolare ora
questo lato ora l’altro ma io forze non ne ho più e non posso nemmeno appoggiare
il corpo a destra contro la portiera perché il sole brucia e tanto meno dalla
parte di Mohammed. Ormai sono entrato da mezzora in uno stato da incubo. Avverto
Ibrahim che di Orly non se ne parla nemmeno e di fermare a Dori(a 50 km da Gorom
Gorom). Incredibile!. Prendo la borraccia e mi rovescio sulla testa per una
decina di volta un po’ d’acqua per bagnarmi il viso, il collo ma evapora quasi
subito. Non vedo l’ora di fermare ad un lodge di Dori, l’unica possibilità è
bere e riposare ma non basterà. Entrati nel paese si va all’hotel Oasis. Dopo
aver penato per trovarlo finalmente lo scoviamo ma Ibrahim vuole comprare un
pollo da un venditore locale e se lo fa anche pulire. Sia in questo momento che
in quello trascorso dalla polizia più tardi mi piegherò in auto con la testa fra
le mani. Sto gocciolando e non riesco a stare eretto. E’ incredibile!.
Raggiungiamo l’hotel che non è altro che uno spazio con piccoli capannoni in
lamiera bruciati dal sole. Dico ad Ibrahim di tirare dritto fino al bar. Riesco
ad entrarci trascinandomi all’interno. In tutto il complesso ci siamo solo noi e
c’è un clima da caldo dantesco. Mi siedo su una sedia e mi accascio sul tavolo.
Nonostante ciò mi accorgo che non potrò stare molto in quella posizione perché
sto scomodo. Semplicemente non ce la faccio, non so perché. Sono accaldato e non
mi passa. E’ sicuramente una condizione patologica. Mi portano un acqua minerale
calda che trangugio ma non è li il problema. Devo riposare al più presto, al
fresco. Dico alla guida di trovarmi una camera ma non è semplice e sembra che il
responsabile non si trova ed allora gli chiedo di ottenere il permesso di
mettere sotto la tettoia il nostro materassino di gomma ma anche questo non è
immediatamente fattibile. Bisogna ottenere anche in questo caso il permesso ma
io non ho tempo. Ho la pelle probabilmente a 38°c e sto male anche qui dentro.
E’ un incubo!. Metto le gambe su una sedia per trovare una posizione ma non ho
le forze per stare in equilibrio. Qui dentro sotto questo capannone in lamiera
si soffre di asfissia, non e possibile rimanere. Non so più che fare!. Voglio
una camera con condizionatore ma si viene a sapere che non ci sarà elettricità
per almeno tre ore, anche più tardi. Mi sembra di impazzire. Ora è a livello
psichico che manco ed ho paura. Per fortuna che hanno adagiato dei materassini
sotto un tetto di lamiera di fuori. Mi trascino fuori senza più forze e quasi
cado sul lettino invece di sdraiarmi. La temperatura è sempre di 50°c ,
implacabile. Pare di rimanere in bilico tra il sopportabile e l’insopportabile
quasi in una sorta di stallo respiratorio. Riesco a togliermi la camicia e gli
scarponi. Mi sdraio ma è impossibile per me rimanere qui. Non posso resistere
nemmeno mezzora schiacciato da questo caldo disumano, non diretto, ma diffuso
che soffoca. Improvvisamente un lampo di genio!. Chiedo se nella camera c’è la
doccia e la risposta è affermativa. Forse mi salvo e chiedo ad Ibrahim di
trovarmene una subito. Dopo cinque minuti arriva un ragazzo che mi dice di
seguirlo. Non riesco ad infilarmi gli scarponi ma a malapena le calze e a fatica
raggiungo il capannone con una temperatura interna da forno crematorio che fa
impazzire ma se quello che ho in mente di fare va bene mi salvo. La doccia
funziona e congedo il ragazzo. Butto tutto per terra e mi denudo rimanendo in
pantaloncini. Sciacquo la base della doccia e mi siedo. Fortunatamente c’è la
prolunga e il rubinetto è a portata di mano. In tutta la mia vita credo di non
aver mai provato momenti di gioia cosi intensa e continuata come nel momento in
cui il primo scroscio mi ha bagnato il corpo. Per me è una sensazione
straordinaria che non può essere tradotta in parole. Rivivo, ed il cuore batte
di nuovo, la volontà riemerge dalle profondità più nascoste. E’ come una vincita
alla lotteria quando hai gia portato in tribunale gli atti del tuo fallimento.
Sono appoggiato al muro, per terra, con la prolunga della doccia al contrario
per far risalire l’acqua che poi noto ricade più fresca. In tutto il pomeriggio,
sera e notte farò circa una ventina di docce così di circa un quarto d’ora l’una
e riuscirò in questo modo anche a sopportare l’incredibile atmosfera della
camera. Dapprincipio sarà impossibile per me sdraiarmi sul letto ma piano piani
troverò il modo, mettendo il mio materassino di gomma sopra di esso e bagnandolo
superiormente per rendere il giaciglio più sopportabile. Nella prima ora durante
i momenti fuori dalla doccia riposerò sdraiato sul pavimento dopo aver schizzato
d’acqua dappertutto ed averci buttato l’asciugamano. Dormire in quella
situazione è impossibile ma tra una doccia che mi accarezza, il riposo a terra
sul pavimento e poi sul materassino supererò una situazione davvero drammatica
da ricovero alla neuro. A cena mangio poco perché non sto bene e per fortuna che
domani è il penultimo giorno!. La giornata di ieri sembra un ricordo lontano ma
è mia ferma intenzione non ripeterla perché mi salgono i brividi caldi sulla
schiena al pensiero perciò decido che si parta presto per sfruttare meglio le
ore meno calde. Potremmo raggiungere anche la capitale ma ieri sono stato troppo
male durante il giorno così la sosta è programmata a Kaya dopo 170 chilometri.
Ci fermiamo verso le 11.00 sotto un baobab per consumare un frugale pasto a base
di scatolette e non posso fare a meno di notare quando Ibahim ne da una quasi
vuota ad una donna Mossi venuta a guardare quello spettacolo succulento.
L’avidità con cui verrà pulita e ripulita da lei e dai suoi due figli dovrebbe
suscitare molte domande in noi occidentali!. La strada per Kaya sembra investita
da un immenso phon ora e meno male che la cittadina arriva , insieme all’hotel
Zoonago che ci ospita. La camera è un loculo, a sinistra la doccia con un basso
muretto che la separa dal letto sopra il quale è un enorme ventilatore. Faccio
una doccia seduto su una sedia. La morte è scongiurata ma non immaginerò mai ciò
che mi aspetterà di notte. Dopo cena mi reco in camera ed incomincia il
calvario. C’è una piccola finestra che non si può aprire perché la zanzariera è
rotta e la stanza è larga tre metri per tre. Stare sul letto a riposare è
assolutamente impossibile perché c’è un caldo asfissiante unito ad una umidità
mostruosa. Il ventilatore sopra il letto è come se non ci fosse dato che acceso
alla prima tacca non si sente ed alla seconda si rischia la polmonite. Non c’è
modo di spostare il letto in altra posizione per via della camera minuscola.
L’atmosfera è tombale. L’unico posto dove si sta benino è sotto la doccia ma non
posso rimanerci tutta la notte ed ogni volta che ne faccio una aumenta a
dismisura il problema umidità. Il clima sta diventando terrificante e ben presto
diventa invivibile. Persino le mie due guide saprò al mattino hanno rischiato le
zanzare da malaria e dormito sul portapacchi perché dicevano che in camera era
impossibile stare. Farò un quarantina di docce lungo tutto l’arco della notte e
l’umidità raddoppiata è ormai diventata insopportabile. Sarà un calvario per più
di 10 ore filate. L’incubo di nightmare a paragone è una favola di Anderssen.
Credo di essermi spento, impastato di sudore dalla testa ai piedi per forse due
ore in tutto e penso che l’umidità della stanza abbia potuto spaccare qualsiasi
strumento di misurazione. Sul petto, sulle braccia e gambe mi stanno venendo
delle macchie ed il piede sinistro mi si è gonfiato di almeno un quinto. Sono
molto preoccupato ma non posso fare nulla tanto meno chiedere un dottore. Dopo
ogni doccia mi sento sempre più appiccicato da umidità. Non c’è scampo e mi
pare incredibile, sono braccato e non so che fare!. Apro dalla disperazione la
finestrella spruzzando tutto lo spray antizanzara ma non mi fido dato che questa
è zona altamente malarica. Vorrei scendere dabbasso ma ci sono anche qui le
zanzare. In questo viaggio ho fatto delle esperienze terribili ma per fortuna la
mattina arriva anche se mi presento come uno straccio ad Ibrahim che non si
capacita di come abbia potuto sopportare quel clima incredibile. Dopo colazione
si riparte per Ouaga facendo un giro turistico della capitale. Transitiamo da
alcune piazze gradevoli come la Place de la Rivolucion, luogo di comizi e poi
pranziamo con un capitaine. Mi è rimasta addosso una fiacchezza indecifrabile
che mi accompagnerà anche a Milano per molto, molto tempo. Ne ho passate tante
finora durante i miei viaggi ma quello che ho subito in Mali ed in Burkina ha
superato davvero la mia immaginazione e sono contento di aver portato a casa la
psiche intatta.
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